Cómo cambiar las cuerdas del violín paso a paso (guía de luthier)
- Taller de luthier Pedro Ruiz del Arbol
- hace 12 minutos
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¿Se te ha roto una cuerda o simplemente quieres cambiarlas porque ya no te convencen? En esta guía te explico exactamente cómo colocar las cuerdas del violín para que afinar con las clavijas sea lo más cómodo posible. El proceso es válido también para viola, violonchelo y cualquier instrumento de cuerda frotada.
¿Qué clavija corresponde a cada cuerda del violín?
Antes de empezar, es fundamental tener claro qué clavija va con qué cuerda:
Clavija | Cuerda |
1ª clavija | Mi (la más fina) |
2ª clavija | La |
3ª clavija | Re |
4ª clavija | Sol |
En viola y violonchelo el orden es: La · Re · Sol · Do.
¿En qué orden montar las cuerdas?
Yo prefiero empezar por la 4ª (Sol), luego la 1ª (Mi), después la 3ª (Re) y por último la 2ª (La). De esta forma, a medida que voy montando cuerdas no me voy pisando las que ya están colocadas. No es una norma universal, pero es un hábito que ayuda mucho en el proceso.
La pasta de clavijas: el producto que marca la diferencia
Las clavijas tienen un pequeño agujero donde se introduce la cuerda. El problema es que muchas clavijas no están bien trabajadas: giran con demasiada dureza o se escapan solas. Para eso existe la pasta de clavijas, un producto específico que regula la fricción.
Yo uso la pasta de Hill & Sons, que me parece muy equilibrada. Lo que no recomiendo es usar tiza: bloquea mucho la clavija pero no le ayuda a moverse con suavidad.
⚠️ Importante: la pasta ha de aplicarse en las dos zonas de fricción de la clavija — los dos puntos donde la clavija contacta con la madera del clavijero. Si solo se aplica en una zona, el efecto no es el mismo.
Cómo introducir la cuerda correctamente
Una vez aplicada la pasta, introduce la cuerda por el agujero de la clavija. ¿Cuánto tiene que sobresalir? No existe una estandarización exacta, pero la mayoría de cuerdas vienen con una señalización de color que marca el límite del enrollado útil.
Ten en cuenta también el espacio disponible en el clavijero: en la 2ª clavija a veces el hueco es muy justo y no queda más remedio que ajustar la cantidad de cuerda.
Truco: si al afinar la clavija queda en una posición incómoda, introduce un poco más de cuerda por el agujero y vuelve a afinar. Con este ajuste conseguirás que la clavija quede exactamente donde te interesa para poder apretar bien.
Para apretar la clavija: gira en dirección hacia la cejilla.
Para aflojar la clavija: gira en dirección hacia el puente.
La primera vuelta: el bloqueo de la cuerda
La primera vuelta siempre ha de pasar por encima del agujero. Es lo que hace que la cuerda se bloquee sobre sí misma y no se escape al tensar. A partir de ahí, ve llevando las vueltas hacia el borde del clavijero.
¿Cuántas vueltas llevo al borde del clavijero?
Esta es una de las preguntas más frecuentes, y la respuesta depende de cómo esté trabajada cada clavija:
Más vueltas hacia el borde → la clavija va más dura y bloqueada.
Menos vueltas hacia el borde → la clavija va más suave y fácil de mover.
Cuanto mejor trabajada esté la clavija, menos vueltas necesitarás. Cuanto peor esté trabajada, más vueltas necesitarás para compensar. Hay que ir probando con cada instrumento.
Las cuerdas de Sol y Re deben tener la mayor cantidad de vueltas posibles hacia el borde. Lo mismo para Mi y La. En el caso de la cuerda de Mi, como normalmente se afina con el microafinador y rara vez tocamos la clavija, nos interesa que esté lo más bloqueada posible desde el principio.
Afinación final: paciencia y equilibrio
Una vez montadas todas las cuerdas, tensa poco a poco y de forma progresiva, sin llevar ninguna cuerda a su tensión final antes que las demás. Esto protege el puente y el alma del instrumento.
Es completamente normal que las cuerdas nuevas se desafinen durante los primeros días: necesitan tiempo para acostumbrarse a la tensión de trabajo. En esa primera semana habrá que afinar con más frecuencia de lo habitual.
Recuerda también…
Una vez colocadas las cuerdas, presta atención a dos factores igual de importantes:
La distancia entre la cejilla y el puente.
La perpendicularidad del puente respecto a la tapa trasera del instrumento.
De esto hablamos en detalle en nuestro vídeo sobre cómo colocar el puente del violín en su posición ideal
Preguntas frecuentes sobre el cambio de cuerdas en violín
¿Con qué frecuencia hay que cambiar las cuerdas del violín? Depende del uso, pero en general se recomienda cambiarlas cada 6-12 meses si tocas de forma regular. Las cuerdas pierden calidad sonora gradualmente y muchas veces no lo notamos hasta que ponemos unas nuevas.
¿Puedo usar tiza en lugar de pasta de clavijas? No es recomendable. La tiza bloquea la clavija pero no facilita su movimiento. La pasta de clavijas está formulada específicamente para regular la fricción en ambos sentidos.
¿Por qué se desafinan las cuerdas nuevas? Porque las cuerdas nuevas necesitan un período de asentamiento hasta que se acostumbran a la tensión. Es completamente normal y desaparece tras unos días de uso.
¿Es el mismo proceso para viola y violonchelo? Sí, el proceso de montaje es el mismo. Cambia solo el orden de las cuerdas: en viola y violonchelo son La, Re, Sol y Do.
¿Qué pasta de clavijas recomiendas? Yo uso la pasta de Hill & Sons, que me parece muy equilibrada entre suavidad y agarre. Hay otras marcas en el mercado, pero esta es mi favorita después de años de uso en el taller.
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